Фотография для начинающих: камера, настройки, первые кадры

Большинство бросает фотографию не потому, что нет таланта, а потому что купили камеру, поснимали в автоматическом режиме неделю и не увидели разницы со смартфоном. Разница появляется ровно тогда, когда вы перестаёте полагаться на авто и берёте управление в свои руки. Для этого не нужен дорогой корпус — нужно понять, как камера вообще видит свет.

С какой техники начинать

Гнаться за последними моделями на старте бессмысленно. Хороший вариант — вторичный рынок.

Подержанная зеркалка Canon 250D или Nikon D5300 обойдётся в 25-35 тысяч рублей с китовым объективом. Беззеркалки компактнее: Sony a6000 берут за 28-38 тысяч, Fujifilm X-T20 — около 40-50 тысяч. Все они снимают так, что отличить их кадры от снимков топовых камер на печати А4 почти нереально.

Кит-объектив (обычно 18-55 мм) для первых месяцев годится. Когда захочется размытого фона и съёмки портретов, докупите фикс — недорогой Canon EF 50mm f/1.8 или его аналог для вашей системы стоит 12-16 тысяч и меняет картинку сильнее, чем новый корпус.

Смартфон тоже подойдёт для старта, если бюджета нет совсем. Но в нём почти всё решает автоматика, и научиться управлять светом на нём сложнее.

Три параметра, которые решают всё

Любой кадр — это компромисс между тремя настройками. Они связаны, и изменив одну, приходится подстраивать остальные.

Выдержка

Это время, на которое открывается затвор. 1/1000 секунды заморозит бегущую собаку, 1/30 — смажет. Длинные выдержки (секунды) дают шлейфы от машин и шёлковую воду, но требуют штатива, иначе всё в шевелёнке. Базовое правило для съёмки с рук: выдержка не длиннее, чем единица делить на фокусное расстояние. Снимаете на 50 мм — держите хотя бы 1/50.

Диафрагма

Отверстие, через которое проходит свет, измеряется в f-числах. f/1.8 — широко открыта, фон размыт, в кадре много света. f/11 — прикрыта, резко от переднего плана до горизонта, света мало. Портреты обычно снимают на открытой диафрагме, пейзажи — на прикрытой.

ISO

Светочувствительность матрицы. На 100 картинка чистая, на 6400 появляется цифровой шум — зерно, особенно в тенях. Поднимайте ISO только когда выдержка и диафрагма уже не вытягивают, например в сумерках.

Первое упражнение

Поставьте камеру в режим A (или Av у Canon) — приоритет диафрагмы. Вы крутите только диафрагму, выдержку камера подбирает сама. Поснимайте один и тот же объект на f/1.8, f/5.6 и f/11, сравните, как меняется глубина резкости. Через пару дней такой практики связь настроек с результатом становится интуитивной.

Дальше переходите в полностью ручной режим M и учитесь держать экспозицию по шкале в видоискателе. Это звучит страшно, но на деле осваивается за выходные.

Свет важнее камеры

Самая дорогая техника не спасёт кадр при плохом свете. Жёсткое полуденное солнце даёт резкие тени и пересветы. Снимайте в первый час после рассвета и последний перед закатом — свет мягкий, золотистый, тени длинные и живые. Фотографы называют это время режимным.

В пасмурный день облака работают как огромный рассеиватель: ровный мягкий свет идеален для портретов. А вот съёмка против окна дома без понимания экспозиции почти всегда даёт тёмное лицо на фоне белого пятна.

Обращайте внимание и на направление света. Когда источник сбоку, на лице и предметах появляется объём, проступает фактура. Свет в лоб от встроенной вспышки делает картинку плоской и невыразительной, поэтому ею злоупотреблять не стоит.

Композиция в двух правилах

Снимать технически верно мало, кадр должен быть выстроен. Двух базовых приёмов хватает надолго.

Правило третей: мысленно делите кадр на девять частей двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями. Ключевые объекты и линию горизонта ставьте не по центру, а вдоль этих линий или на их пересечениях. Снимок сразу становится живее, чем при объекте, воткнутом ровно посередине.

Второй приём — следить за фоном. Новички увлечённо снимают объект и не замечают торчащий из головы человека столб или пёстрый мусор за спиной. Перед спуском затвора окиньте взглядом весь кадр, а не только героя.

Обработка — половина дела

Снимок из камеры почти всегда требует доводки. Бесплатный RawTherapee или мобильный Snapseed закроют базовые задачи: яркость, контраст, баланс белого, кадрирование. Lightroom удобнее, но это подписка около 700 рублей в месяц. Не превращайте обработку в перекрашивание — задача вытянуть то, что не дотянула камера, а не нарисовать новую реальность.

Куда расти

Когда базовые настройки перестанут вызывать вопросы, появится желание разобраться в композиции, работе со вспышкой и съёмке в конкретных жанрах. Тут помогают структурированные курсы — например, в школах вроде Bang Bang Education есть программы по фотографии с разбором работ. Для съёмки на природе и в походах пригодится защитная сумка и штатив, которые продаются в том же Спортмастере вместе с туристическим снаряжением.

Главное — снимать регулярно. Камера, которая лежит в шкафу, не научит ничему. Берите её на прогулки, ставьте себе небольшие задания вроде «сегодня только отражения» или «только красный цвет в кадре», и прогресс пойдёт сам.